TUTO PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE SUR GOLF 7 FREIN ELECTRIQUE

YanCT

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Bonjour à tous,

Un vrai jeu d'enfant ! Je m'attendais à bien pire que ça et finalement j'ai bouclé l'essieu arrière complet en 1H... en sachant que j'ai 22 ans et les connaissances de base en mécanique, c'est donc à la portée de tous ! La 100aine d'euros que j'ai économisé me servira à agrandir encore mon budget vacance ou polish :p

Tout d'abord RDV dans l'habitacle, branchez votre ordi, lancez VCDS.

- Enfoncez votre pédale de frein, enclenchez la première vitesse, desserrez le frein de parking, lâchez votre frein et laissez votre voiture se bloquer en 1ere. Ne resserrez pas le frein électrique. Ne coupez pas le contact.

- Dans VCDS, aller dans ABS FREINS, sélectionnez basic setting, puis dans la liste déroulante sélectionner "Commencer le mode de changement de garnitures" puis cliquez sur GO. Veuillez ignorer l'erreur "défaut frein de stationnement" qui s'affichera sur votre ODB.

- Le frein électrique va tourner dans le sens de l'ouverture pendant plusieurs secondes (bien + longtemps que ce à quoi vous êtes habitué en vous garantr) d'où l'importance de cette procédure et pas la simple et barbare méthode "moi je desserre juste le frein a main et c'est bon :NonNon: ", vous allez en comprendre la 2e raison plus tard.

Capture.jpg

- Une fois que l'ordi affiche "procédure terminée", les étriers sont complétement relâchés. VOUS POUVEZ FERMER VOTRE ORDI ET COUPER LE CONTACT ET VERROUILLER LES PORTES. Oui oui, ce ne sont pas des bêtises. Par contre ceux qui vous disent "branchez un chargeur sur votre voiture et laissez le contact en route toute la procédure, ça, oui, c'est des bêtises, c'est du PIPEAU PUR ET DUR. Économisez votre batterie et mettez tout en stand-by durant le changement. On pourra ensuite tout reprendre à zéro une fois les plaquettes changées. :)

- Sortez de la voiture, surélevez là comme vous voulez, elle n'avancera pas vous l'avez calée en 1ere !!! :Top:

- Démontez la 1ère roue, puis vous accéderez aux étriers. Ne débranchez rien, ne touchez rien. Contentez vous de suivre la procédure.

IMG_0116.jpg

- L'étrier est maintenu au reste du système par 2 simples vis longues à tête hexagonale. Donc outillage très classique ici ---->

tetes-de-vis-777x437.jpg

- Les vis sont accessibles derrière le cache en plastique présenté ici :

IMG_0092.jpg

Retirez ces caches et rangez les en lieux sûr.

- En étant face au système de freinage, nous allons dévisser, donc par inversion ce sera un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre !

IMG_0093.jpg

- Une fois les 2 vis sorties, rangez les en lieux sûr afin de bien les retrouver à la fin !

IMG_0094.jpg

- L'étrier est "libéré", à vous de jouer, saisissez le en main et provoquez un mouvement en créant du jeux, tout en tirant vers le haut !
Dégagez le délicatement et posez le derrière le moyeu de roue sur une des barres de suspension. Il ne craindra pas grand chose ici (si si !).

IMG_0099.jpg

- Les nouvelles plaquettes sont prêtes à être installées :
Retirez les usagées, comparer taille et forme. Si c'est ok, c'est parti.
Les plaquettes viennent simplement se poser sur leur support.
N'oubliez pas de changer aussi la plaquette de l'autre côté du disque !
C'est celle qui possède la petite attache en métal sur le haut, comme une queue de cochon.

IMG_0101.jpg

- Une fois les nouvelles plaquettes posées vous serez dans l'incapacité de remettre en place l'étrier car le piston de frein est venu compenser l'usure des plaquettes.

Ici c'est encore très simple, munissez-vous d'un serre joint ou d'un repousse piston et enfoncez le piston jusqu'en butée. Je vous conseille d'appliquer une petite protection en bois entre votre serre-joint et votre piston, le joint étant réputé un peu fragile.

m.à.j. : Il est conseillé d'ouvrir le bocal de frein afin d'éviter les surpression dedans. Aucun risque d'entrée de bulles d'air.

Une fois votre étrier en place, resserrez ce dernier en insérant les vis. Serrez les au couple maxi possible à la main. Inutile d'en faire trop, les démonstrations de force sont ici inutiles....
Pensez aussi à remettre en place le système de maintient de la plaquette. C'est un "ressort" qui parcours la plaquette de son long et la plaque contre l'étrier, afin d'éviter la présence d'un jeux, et donc de bruits parasites. Cela permet aussi d'assurer un meilleur freinage en toutes conditions.

IMG_0102.jpg

- Réinstallez vos roues etc.... remontez à bord de votre voiture et procédez à 3 appuis sur la pédale de frein jusqu'en butée et jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Les pistons se resserrent contre les nouvelles plaquettes. :bounce:
IL EST INUTILE DE DÉMARRER LE MOTEUR. LA POMPE A VIDE N'A PAS BESOIN DE FONCTIONNER, IL RESTE ENCORE SUFFISAMMENT DE PRESSION DANS VOTRE CIRCUIT DE FREINAGE POUR CETTE SIMPLE ET COURTE OPÉRATION.

- Mettez le contact. Ignorez les erreurs relatives au frein électrique.

- Ordi branché, allez dans VCDS, FREIN ABS, basic settings.

- Sélectionnez cette fois-ci "terminer le mode de changement des garnitures".
Le frein électrique va faire son adaptation. Il va mémoriser les nouvelles plaquettes puis la procédure se terminera sur un frein parking desserré.
Cette étape est primordiale et c'est elle qui fait toute la différence avec la méthode barbare "moi je desserre juste le frein a main et c'est bon".
Pourquoi ? Et bien tout simplement car le barbare dont il est question, à la fin de son changement de plaquettes, il va retourner dans sa voiture et actionner le frein électrique afin de le resserrer. Ce dernier va forcer car les plaquettes sont neuves. A la longue, il va finir par griller les petits moteurs du frein électrique, hum pas cool :( . Direction le CC, je vous passe les détails niveau facturation salée. (cas déjà observé sur le forum américain).

- Pensez donc ensuite à resserrer le frein, car la procédure se termine sur un frein non engagé.

BONNE ROUTE !

Pensez à vous laver les mains :Faim:
 
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diabolo77

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Bonjour,
Joli tuto, merci.
Par contre, je te conseille d'ouvrir ton bocal de liquide de frein avant de repousser les pistons; Le volume de liquide contenu dans les étriers va remonter dans le bocal, donc il faut faire une mise à l'air libre suffisante, au risque de faire fuir le bocal et ses joints!
Aucun risque d'entrée d'air dans le circuit, je te rassure.

Pour les habitués des freins arrière classiques: Ne pas faire tourner le piston pour le renfoncer sur les étriers à freins de parc électriques!!!
De plus, il y a des encoches sur les pistons d'étriers, qui correspondent à des tétons sur les plaquettes...
 

YanCT

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Salut, merci pour cette précision !

J'ai pas osé ouvrir le bocal en effet par peur de me retrouver avec de l'air dans le système de freinage.

J'ai fait tout ça hier et j'ai peu roulé depuis, me conseille tu d'ouvrir mon capot et ouvrir un petit coup le bocal pour laisser s'échapper la pression ?

MERCI
 

diabolo77

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Non, il faut laisser le bocal ouvert pendant les opérations de rentrée de pistons, tu peux laisser le bouchon posé sur l'orifice si tu as peur que des cochonneries tombent dans le bocal.
Les bouchons des bocaux de liquide de frein sont équipées d'un petit trou pour équilibrer la pression avec l'extérieur, mais pas suffisant pour échapper l'air lors du repoussage des pistons d'étriers.
Tu as dû lutter d'ailleurs, pour les repousser sans avoir ouvert le bocal...:?
A savoir que tu peux faire monter la pression à plus de 20 bar dans le circuit en poussant le piston avec un serre-joint, sans ouvrir le bocal. Et il n'est pas prévu pour supporter une telle pression...;)
 

polo16v190

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Salut !
Quelqu'un pourrait expliquer pourquoi sur certains véhicules on se retrouve à devoir tourner avec l'outil les pistons ? Je ne comprends pas l'avantage... De plus il me semblait que tous véhicules avec frein à main électrique, requérait justement la tournée des pistons quand on les repousse. Comment sait-on s'il faut les tourner ?
Dans la documentation cest toujours précisé si oui ou non il faut le faire ? Y a-t-il un truc sur le piston ?
 

lionelcorbie80

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Superbe !!! Tu vas faire une paire d'heureux avec ton tuto nouvelle génération de changement de plaquette pour les véhicule équipés EPB.
 

neketom

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Salut !
Quelqu'un pourrait expliquer pourquoi sur certains véhicules on se retrouve à devoir tourner avec l'outil les pistons ?
Bonsoir à tous,

Cela dépend du modèle d'étrier. La plupart du temps c'est une vis sans fin qui part du moteur électrique ; soit la vis va dans le piston via un pas de vis, toujours dans le piston. Soit la vis ne fait qu'appuyer sur le cul du piston. J'espère être claire !?
Ensuite, toujours en fonction de l'étrier, soit la vis se rétracte assez et ne gène plus la course du piston, soit c'est juste le moteur qui n'est plus en prise ; tourner et/ou pousser n'a plus d'incidence sur le moteur.

Si oui, il est facile de comprendre pourquoi sur certains étriers il faut tourner, et d'autres non. Dans le doute, il faut toujours et impérativement " débrayer " les étriers électrique (il est d'ailleurs possible de shunter les étriers qui ont seulement 2 voies !)
 

YanCT

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D’accord merci !

Aïe aïe 20 bars... :eek:

Je ne ferai plus jamais cette connerie alors dorénavant.

Non, je n’ai pas eu à forcer. Ou alors le serre joint m’a beaucoup aidé et je m’en suis pas rendu compte mais ce qui est sûr c’est que j’ai pas une force fabuleuse déjà dans les bras, pais ausis je n’aurai pas pu le faire simplement à la main sans outils.
 

didierj1

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skodaudi

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Bonjour,
Je suis étonné que l'on change les plaquettes et pas les disques !
 

Charlydiag

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Salut,

Impérativement bien nettoyer les supports d'étrier à l'endroit ou les plaquettes iront ce poser , sinon elles risquent de "coincer" avec tous les problèmes que cela implique.

@+
 

Charlydiag

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Bonjour,
Je suis étonné que l'on change les plaquettes et pas les disques !
Bien vu B-) Effectivement toujours contrôler l'épaisseur du disque pour voir si il est hors tolérance ou pas ! Ou d'un aspect hors norme .
 

YanCT

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Ouai le pire c’est que j’ai des disques tout neuf chez moi mais pour l’avant... visiblement j’avais mal prévu. Il faudra que je prenne le temps d’en commander des nouveaux pour l’arrière.

Quels sont les effets indésirables de rouler comme ça ? Je freine moins bien ?
 

Charlydiag

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salut,

Pas trop vite , il faut d'abord déterminer si le disque est usé ou pas ? Pour cela il faut mesurer son épaisseur et ensuite comparer avec celle de la cote d'origine .
Sur les photos il n'a pas l'air d'avoir une usure excessive.

voir explications ici >

@+
 

MacGUYvert

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Pour John ( Polo 16v ) que je salue

Il faut repousser les pistons en les tournant uniquement sur les freins à mains mécaniques à câbles , c’est un système à rochet qui rattrape la tension des câbles de freins qui aurait tendance à prendre de plus en plus de « mou « au fur et à mesure que les plaquettes s’usent , c.a.d. Qu’avec des plaquettes usées , sans ce sytème , le frein à main serait tirê en butée Maxi sans plus aucune efficacité sur le freinage de stationnement ...

Mais comme dit Yan ct ( que je remercie pour l’excellent tuto ) il faut laisser faire le VCDS après remplacement des plaquettes , afin que le calculateur de freinage vienne « palper « les nouvelles plaquettes afin de réinitialiser le point « zéro « du frein à main électrique , ce qui évite de faire forcer les moteurs sur leurs anciens points de serrage avec les plaquettes usées en mèmoire ...

Un trou de 1 m/m de diamétre dans le bouchon du bocal de frein est suffisant pour ne pas risquer l’explosion du bocal pendant le repoussage des pistons , mais est nécessaire également pour ne pas faire caviter le maître cylindre lors d’un freinage brutal et violent ...
 

dsts

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Bonjour,

l'épaisseur minimale (minimum thickness) jusqu'à laquelle chaque disque peut être utilisé est gravé sur sa tranche. (Dans cet exemple MIN TH = 22,0 mm). Un petit nettoyage du disque usagé permet la lecture de MIN TH.

ep3m.jpg

wtb9.jpg

Bon travail et bonne route!
 

ManuLeMalin

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Salut la compagnie,
Par contre ceux qui vous disent "branchez un chargeur sur votre voiture....c'est du PIPEAU PUR ET DUR
Sauf à dire que Rosstech qui développent VCDS sont des bons à rien, qu'est ce qui te permets d’affirmer que le branchement d'un chargeur est du pipeau????
Voir à 1 min 10 de cette vidéo:
D'ailleurs il me semble que quand tu vas dans le module 53 tu as un message de rappel de la nécessité de mettre ce chargeur
 

YanCT

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Tout simplement car durant la procédure en tout cas comment je l'ai fait, il n'y a aucune nécessité de laisser le contact en place ni les portes ouvertes... Et puis même si on ouvrait tout qu'on mettait la ventilation, les phares etc, je n'ai jamais vu une batterie se vider en si peu de temps, soit environ 30/minutes le temps de la procédure, en tout cas pas la mienne et croyez moi les longues décharges quand je pars en camping elle connait.

Chez Rossh-Tech ils s'adressent aussi bien aux particuliers qu'au pros donc ils ne prennent pas de risque pour la batterie du client. Je pense que la réflexion peut s'arrêter là.
 

MacGUYvert

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Vous avez tous les deux raison
Car il y a l’ancienne version montrée dans la vidêo mais elle utilise une vielle version du VCDS 15 - 7 -1

Alors que Yan a dû utiliser une version plus récente , dans laquelle il suffit maintenant de selecter « Dêmarrer le changement de garnitures « ( VCDS 19-9-0 ) pour laquelle le branchement d’un chargeur de batterie n’est plus requis ....
 

MacGUYvert

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Si seulement je pouvais de la même manière mettre un terme à la brouille entre la France et l 'Italie ??????????
 

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