Outillage pour géométrie train roulant, synchro AAC... : inclinomètre (1 lecteur)

Enric

Amateur
11/12/19
134
27
28
Sud de Toulouse, au pays du vent d'Autan
Marque
Skoda
Modèle
Octavia
Date
22/6/11
Cylindrée
2
Code moteur
CFHC
Km
124000
Type
Diesel
VCDS
VCDS
Bonjour,

Comme sur la Leon II, quand on touche au berceau, si on fait bouger les consoles on touche à la géométrie (carrossage, parallélisme, mais aussi chasse !), je vais devoir contrôler, voire régler tout ça.
Pour le parallélisme je m'étais fait un système à 4 lasers montés sur les roues du train concerné, 2 panneaux (AV / AR) centrés sur l'axe véhicule, avec graduations symétriques, et un peu de trigo.
Pour le carrossage, un superbe système avec fil à plomb et échelle graduée;

Mais pour la chasse, sur mes autres charrettes, ELSA disait "non réglable". Et de toute façon, le fil à plomb de 30 cm, pour aller le mettre sur l'amorto, bonjour !

Mais, on trouve maintenant ça :

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Ce petit machin donne un angle par rapport à l'horizontale ou la verticale, à +/- 0.2°, plus précisément, il a 4 plages de 90°.
Sa base est magnétique, il est rétroéclairé.
Il peut aussi faire une mesure relative, pour vous donner l'angle existant entre 2 plans ou lignes (uniquement superposés dans le plan vertical) .
Le moins cher que j'ai trouvé est Amazon, 39 €

Donc, pour la chasse (et évidemment le carrossage), ça le fait bien (ou plutôt ça le fera bien quand j'aurai remonté des amortisseurs neufs, le berceau, les cardans, le bimasse & la BV... )
Bien évidemment pour ces 2 opérations, il est impératif que les 4 roues soient sur un même plan, parfaitement horizontal !

Autre application possible : synchro AAC !
Bidouiller une petite tôle pliée à l'équerre, momentanément solidarisée à la poulie d'AAC, coller le bidule dessus, et enlever ou ajouter 1, 2 ou 3°KW doit être beaucoup plus rigolo qu'au pifomètre !

La doc est en pièce jointe.

Il n'y a plus qu'à réfléchir pour trouver d'autres applications !
 

Fichiers joints

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Discrète

Paul

Nouveau
1/12/19
21
15
3
Marque
VW
Modèle
golf
Date
7/10/98
Cylindrée
1.9
Code moteur
AHF
Km
309000
Type
Diesel
Bonjour,
Il existe un système à niveaux d'eau réglable en forme de "T" à base magnétique pour remettre le carrossage en ordre.
Le mot "réglage" est impropre car la mesure doit être effectuée avant le démontage de l'essieu concerné, dans mon cas, l'outil se fixe par aimantation sur le disque, voir sur l'axe centrale du cardan.
On place l'essieu concerné sur un élévateur, on fixe le niveau d'eau, on le règle "position horisontale" et son inclinaison, elle peut être notée manuellement ou par une photo tout simplement.
On démonte le carter de roulement de roue et lors du remontage, on remet en place l'outil avec les cotations inchangées et il suffit de repositionner le carter afin que le niveau retrouve la position exacte d'inclinaison.
Un petit outil chinois sympa à 9 Euro, testé sur ma Golf.
Paul
 

Enric

Amateur
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CFHC
Km
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Type
Diesel
VCDS
VCDS
Bonjour,

J'avais déjà vu quelque chose comme ça, et je suis d'accord, le terme de réglage n'est pas approprié. on pourrait plutôt dire "outil pour repositionnement à l'identique". En effet, on fait une mesure relative : on mesure un écart par rapport à la position précédente, que celle-ci soit bonne ou pas.
Cela veut aussi dire que le véhicule ne doit subir aucun mouvement le temps de l'intervention : ni baisser, ni lever, ni déplacer. Attention aussi à ne pas tourner le volant (ou alors le remettre dans la position de la mesure initiale).
En respectant ces simples conditions, le carter de roulement pourra effectivement être remonté exactement à l'identique.

Pour une mesure de l'angle de carrossage, il faut que le véhicule soit en situation réelle, donc sur ses roues, et de plus sur un sol plan et horizontal.
- Sur ses roues, car l'angle de carrossage varie en fonction de l'enfoncement de la jambe de force,
- A l'horizontale, car sinon, la répartition des forces sur les différentes roues variera.

Voici ce que j'ai utilisé jusqu'à présent : le bon vieux fil à plomb (à écrou de 13, pardon ! ;) )

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Ici, une graduation fait 1/2°
 

Paul

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Type
Diesel
Bonjour,
Pour une mesure de l'angle de carrossage, il faut que le véhicule soit en situation réelle, donc sur ses roues, et de plus sur un sol plan et horizontal.
- Sur ses roues, car l'angle de carrossage varie en fonction de l'enfoncement de la jambe de force,
- A l'horizontale, car sinon, la répartition des forces sur les différentes roues variera.

Voici ce que j'ai utilisé jusqu'à présent : le bon vieux fil à plomb (à écrou de 13, pardon ! ;) )
Non, ce n'est pas nécessaire pour le carrossage, justement on a le niveau parallèle à la roue pour l'horizontalité et le niveau d'eau réglable perpendiculaire réglable via une vis, le corps de l'outil est gradué, peu importe si tu es sur un sol qui n'est pas plat, ici on lève l'essieu concerné, on n'est donc au "fraise", on fixe l'outil, on tourne la molette afin que la bulle soit en face du zéro, on enlève l'outil et on démonte le carter de roulement de roue.

Lorsque le Taf est fini, on remet l'outil en place en veillant à ce que le niveau d'eau parallèle à la roue soit correcte, si la bulle de l'autre niveau d'eau n'est plus à zéro, on dévisse selon les modèles les trois vis de fixation de la rotule inférieur du carter de roulement de roue et on déplace la roue afin que la bulle soit en face du zéro de l'outil, on resserre les vis, le carrossage d'origine est conservé.

Il est possible de vérifier le carrossage par essieu, mais dans ce cas de figure, effectivement le véhicule devra être sur une surface parfaitement plate, on prendra comme référence par exemple un essieu à l'avant du véhicule sans défaut visible d'usure et prendre celui-ci comme référence et en le comparant au autre roue, mais dans le cas de ma Golf, ce n'est pas possible on a un carrossage négatif de chaque côté à l'arrière du véhicule.

Paul
 

Enric

Amateur
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@Paul : nous sommes bien d'accord, ce sont 2 procédures différentes :
- celle correspondant à ton outil (que j'ai failli acheter à l'époque) : une mesure relative pour pouvoir remonter avec l'angle d'origine,
- celle utilisée pour un réglage : une mesure absolue, avec toutes les contraintes précitées.



Je vais en profiter pour répondre à la question que m'a posée @Audi V6 (par MP) sur le système que j'utilise pour le réglage parallélisme avec 4 lasers.

Pour mes réglages de géométrie, je soulève la voiture (c'est plus pratique avec le pont) et je repose ses 4 roues sur 4 parpaings mis à niveau, sur lesquels je pose :
- à l'avant : des plaques de glissement à billes (c'est un prêt d'un copain, et si quelqu'un en vend pas cher, je prends !)
- à l'arrière : 2 plaques d'agglo mélaminé avec un film d'huile (glissement) entre les 2 pour permettre aux roues de s'écarter quand l'amortisseur s'écrase (les 2 font la même hauteur que les plaques FACOM à l'avant)

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Sur la photo ci-dessus, on voit le super outillage en cornières alu (ou dural ? ) en configuration carrossage (vertical, avec fil à plomb).
Il y a la même chose sur l'autre roue.

Pour le parallélisme, je remplace le fil à plomb par 4 lasers (2 de chaque côté), qui pointent simultanément vers l'avant et l'arrière :

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2 panneaux en mélaminé sont disposés devant et derrière la voiture.
Du centre de chaque panneau partent (vers la gauche et vers la droite) deux "mètres ruban", qui permettent de mesurer l'écart du point laser par rapport à l'axe de la voiture. (les 2 panneaux doivent donc être positionnés précisément sur l'axe)

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......................
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L'avantage des 4 lasers et des 2 panneaux est que ça évite les erreurs : si le parallélisme est à Zéro, il y a obligatoirement la même distance entre le centre du panneau et les points gauche et droit, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
On voit donc clairement ici que la roue "pince".
Nota : les photos sont vieilles : à l'époque, je faisais des marques au crayon et je mesurais l'écart par rapport à l'axe : bonjour la galère ! (voilà pourquoi j'ai ensuite fixé des mètres-ruban sur les panneaux ! :) )

Ensuite, c'est un petit peu de trigo, pour définir de combien il faut déplacer le point sur le panneau pour obtenir l'angle prescrit.
 

Paul

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Bonjour,
L'effort est louable car ce n'est pas du tout facile lorsque l'on n'est pas équipé, d'autant que beaucoup de centres de géométries utilisent des gens peu qualifié pour le travail, donc je ne peux que saluer tes efforts.

Sur ma Golf IV, depuis l'achat du véhicule, j'ai mon angle de trajectoire qui était mauvais soit -0°11' et un parallélisme de : ARG 0°18' et ARD -0°04', ce qui indique que les deux roues sont dirigées vers la droite, idéalement l'angle de trajectoire doit être de 0°00'.

La valeur du ARD de -0°04' évidemment provoque une usure prématurée sur la partie latéral extérieur sans toutefois avec permutation du train de pneus de parcourir plus de 70.000 km, mais bon, un véhicule qui "tire à droite", ce n'est pas agréable du tout.

Dans les faits, je devais toujours compenser la trajectoire du véhicule qui avait tendance à "tirer" à droite surtout lorsque la route s'inclinait dans ce sens, 22 ans que je demandais à ces "professionnels" de compenser les mesures en déplaçant l'ensemble du bras oscillant arrière et de m'entendre dire , on ne règle pas l'arrière !

Pour rappel, la géométrie du train avant s'effectue sur base du train arrière, si la géométrie est au fraise à l'arrière, il est inutile de réaliser une géométrie tout simplement.

Finalement, il y a 5 mois, une andouille en sortant d'une place de parking en arrière m'a légèrement percuté latéralement, comme je suis bien connu chez VW, j'ai pu m'entretenir avec le responsable carrosserie "WounderCar VW" et miracle, ils ont réellement fait ce que j'ai demandé, ils ont déplacé le bras oscillant en excercant une très légère poussée vers l'avant et à gauche, le déplacement est infime, ils ont donc joué sur le jeu des trous de fixations des vis.

Résultat, mon angle de trajectoire est maintenant à 0°00' et 0°10' à chaque roue arrière, je ne reconnais plus mon véhicule, alors on peut comprendre tes efforts de te débrouiller seul, mais l'exemple que je viens de te décrire indique qu'il est difficile de te passer d'un banc à laser, un train arrière au fraise et c'est foutu pour la géométrie!

Bien sûr, ce cas n'est pas très courant, mais fait clairement comprendre qu'il faut bien interpréter les valeurs du rapport, résolu après 22 ans, le temps de ma Golf est bientôt compté, dans trois ans, elle sera définitivement bannie de la région Wallonne (Belgique), Belgique et ses républiques bananières!

L'éradication planifiée, de l'Euro2,3,4 et 5 est programmée jusqu'en 2030 au profit de la voiture électrique pardi! enfin tout le monde n'est pas touché par ces mesures débiles, les camions, les pompiers, la police, les bateaux, les avions ne font pas partie de l'élagage, en résumé le chômeur et les gars qui doivent gagner leurs vies tout en se faisant exploiter par leurs patrons.

A Bruxelles, bons nombres de gens ont dû vendre leurs véhicules pour une bouchée de pain, les plus téméraires se sont informés auprès de leurs fournisseurs d'électricité pour le placement de borne de rechargement, réponse du fournisseur, c'est impossible, il faudrait ouvrir les voiries et c'est inimaginable au niveau de l'investissement, pas de panique il y a le fameux compteur Linky avec sa cartographie dédiée aux voitures électriques.
Je m'égare là!

Paul
 
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Enric

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Bonjour,

Nous sommes d'accord, quand on parle de géométrie, on regarde les 2 trains roulants, même si l'arrière n'est pas réglable.
D'ailleurs la Leon fait partie des voitures qui disposent de réglages de la géométrie du train arrière.

Ce que j'ai posté est juste une réponse à une question sur ce que j'utilisais pour faire un parallélisme avec 4 lasers, ce n'était pas un tuto.

J'ai d'ailleurs oublié de mentionner que puisque les mesures de parallélisme et de carrossage arrière et avant se font par appui d'un gabarit sur les jantes, il ne faut pas oublier de commencer par contrôler le voile des jantes au comparateur !
A noter : le fait d'aligner le zéro central des règles AV et AR (au laser en croix de maçonnerie) avec l'axe de symétrie de la voiture te permet en outre de t'assurer le cas échéant que tes essieux sont centrés.

Ce petit matériel représente un investissement d'un peu plus d'une centaine d'Euros, mais ça marche bien.
Comme ça fait la cinquième fois que je remplace 4 amortisseurs sur les différentes voitures de la tribu, il est rentabilisé ! Certes ça me prend 2 bonnes heures à chaque fois, en regard des quelques minutes d'un banc automatisé, mais c'est un choix.
J'ai déjà eu l'occasion de faire contrôler mon boulot par deux fois (chez Roady, ils proposent assez souvent de te faire gratuitement un contrôle de géométrie lors d'un remplacement de pneus), et leurs résultats étaient très proches de mes mesures.
 

Paul

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Ce petit matériel représente un investissement d'un peu plus d'une centaine d'Euros, mais ça marche bien.
Ici, tu touches une oreille attentive, je fabrique moi-même mon propre outillage spécifique lorsque cela s'avère utile consultable sur mon propre forum.
En tout cas félicitation pour ton travail, il faut encourager cela, c'est rare et je sais de quoi je parle.
Paul
 

ridley

Débutant
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je vous donne ma méthode "rapide et pas cher"pour le paralélisme avant : je fixe 1 règle alu de 4m sur chaque jante avec 3m50 qui vont vers l'avant puis tout simplement je fais mon réglage pour que la distance entre les 2 règles soit identique sur toute leur longueur donc parrallèles l'une à l'autre
 

Enric

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T'assures-tu de ce que les jantes ne sont pas voilées ?

Et surtout, comment fais-tu pour t'assurer que les règles soient parallèles à l'axe du véhicule ? (Elles peuvent en effet être parallèles entre elles, mais présenter un angle par rapport au véhicule)
 

ridley

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oui je les fais tourner et vérifie au comparateur, les règles sont fixées aux jantes : elles sont mises à l'horizontale et passent par le centre de la jante. Je suis conscient que c'est d'une précision moyenne mais je n'ai pas d'usure des pneus particulière et je fais ça sur toutes mes voitures depuis des années.
 

Enric

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VCDS
Pour le parallélisme, c'est simple et ça marche.
(tu devrais appliquer la même méthode sur tes roues AR, car elles aussi peuvent bouger et malgré tes efforts, tu auras une voiture qui tire d'un côté)

Tu pourrais facilement améliorer ça pour la partie alignement des roues en mettant :
* devant la voiture un panneau (ou un tasseau) au ras duquel passeraient tes règles,
* un peu plus loin, toujours devant la voiture, et en hauteur, un laser en croix dont la ligne verticale passerait par :
- le logo (centré sur la calandre) (à condition que le capot ne soit pas déformé),
- l'antenne (au centre arrière du pavillon),
- le tasseau.
Lorsque tes règles sont parallèles entre elles et qu'elles sont à égale distance du trait sur le tasseau, les roues sont parallèles, et tu es sûr que le volant sera centré.

Ceci dit, tu remarqueras que souvent le constructeur te donne une valeur qui "ouvre" légèrement sur les véhicules traction, ou qui "pince" légèrement sur les véhicules propulsion.
En effet, si les roues AV sont motrices (traction), le poids du véhicule exerce un effort tendant à les retenir, donc elles pivotent vers l'avant autour de leur axe de direction. On règle donc au repos une légere ouverture afin que pendant "l'effort", 'elles "pincent" et soient parallèles.

A l'inverse, si les roues AV ne sont pas motrices (propulsion), elles représentent un frein au déplacement du véhicule, et subissent donc une force les tirant vers l'arrière du véhicule. On règle donc au repos un léger pincement afin que pendant "l'effort", 'elles s'ouvrent et soient parallèles.
 

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