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Venuz-Planeta

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VCDS
VCDS
Bonjour depuis hier, j'ai un bruit de claquement dans le moteur sur ma SEAT Ibiza Cupra 6J 2010 1.4 TSI 180 DSG7 123 720 Km.
Une erreur VCDS, mais une fois effacé elle ne revient pas.
J'ai enregistré le son moteur a l'arrêt voici le lien :
Vous devez enregistré pour pouvoir accèder à ce média

Merci de votre aide.

-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 01: Moteur (J623-CAVE) Labels:. 03C-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 03C 906 027 AE Mat: 03C 906 027 AD
Pièce: 1.4l R4/4V TS H10 9971
Révision: L2H10--- No. de série:
Codage: 00250012002400000000
No. Atelier: WSC 03400 995 83767
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TSI01103C906027AE 001007
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027AE.rod
VCID: 64C719976F5BB66F1D-8030

1 Code défaut trouvé:
4270 - Clapet de dérivation d´air du turbo (N249) coupure
P0033 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire

Tests passés: 0000 0000

-------------------------------------------------------------------------------
 

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Polo16v190

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11/9/17
Cylindrée
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Code moteur
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Km
49900
Type
Essence
VCDS
VCDS
Je viens de récupérer ma voiture, elle fait deux fois plus de bruit. Bruit haut moteur et maintenant bas. J'ai pas vérifier le niveau d'huile, je vais aller pleurer, je reviens.
mmmmhhh ils ont sans doute vidanger, puisqu'il ont retiré le carter.

Et malheureusement ça a achevé un petit peu le moteur, mais dans tous les cas ce serait arrivé.

Il te faut un moteur come discuté plus haut, je t'avais donné le code moteur du moteur après le CAVE. Mais ça fait un budget...

Te décourage pas!
 

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Blass974

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Diesel
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WVWZZZ3BZ2E334542
VCDS
VCDS
je suis désolé pour toi ,
Je lisais ce topic très intéressant et espérant trouver une panne qui pourrait être ' réparable ' mais là ...

Il y a un choix à faire et avancer avec ... J'ai cassé aussi mon moteur ( mauvaise distri de l'ancien proprio ) , je sais donc ce que tu traverses :)

Courage ,
Romain B.
 

charlydiag

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Code moteur
CJXG
Km
75000
Type
Essence
VCDS
VCDS
Salut ,
Effectivement c'est la galère , ne roule plus avec car si cela casse ( ce qui va arriver ) tu risques d'avoir un morceau de bielle à travers le carter ou bloc moteur avec un risque d'incendie etc..
@+
 

Venuz-Planeta

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Essence
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VCDS
Après le moteur CAVE est vraiment merdique, je ne sais pas ce qu'il vaut révisé.

Tu peux prendre le CTHE, qui est exactement le même et qui est la révision du CAVE, il fitte parfaitement, c'est même pas un SWAP c'est prendre une version updatée.

Par exemple : 74'000km, avec turbo, injecteurs et collecteurs.
Sans les accesoires.
Un peu cher mais bon, faut faire quelques recherches ;) :
Concernant un changement de moteur de :
CAVE à CAVE, y a t'il des reprogrammations à faire ?
CAVE à CTHE, même question ?

Merci, une idée du coup de la main d'oeuvre, et d'une éventuelle garantie de la main d'oeuvre ?

Merci encore à tout le monde.
 

Blass974

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Diesel
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WVWZZZ3BZ2E334542
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VCDS
Tu n'as aucun matos à ta disposition ?
Parce que faire un changement n'est pas difficile en soi , faut juste être méthodique et avoir quelques outillages
 

Polo16v190

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Concernant un changement de moteur de :
CAVE à CAVE, y a t'il des reprogrammations à faire ?
CAVE à CTHE, même question ?

Merci, une idée du coup de la main d'oeuvre, et d'une éventuelle garantie de la main d'oeuvre ?

Merci encore à tout le monde.

CAVE à CAVE, pas de reprogrammations à faire, si ce n'est un effacement des valeurs apprises pour être parfaitement propre (à faire avec VCDS, tout simple), pas critique si pas fait.

CAVE à CTHE, en vrai, il serait bien de faire une petite reprog de l'ECU, même si beaucoup ne l'ont pas fait.

À savoir que sur le CAVE, le Software lui-même était un souci jusqu'en 2011 et VW a ensuite fourni un nouveau soft.

Je conseille fortement une petite mise à jour de l'ECU, non pas pour gagner de la puissance, mais pour avoir le soft du CTHE qui règle le problème de gestion des ratés d'allumage, le code n'étant pas bon dans l'ECU dès le départ.

De plus, il te faut plusieurs choses sur le CAVE que tu mettrais ou doit modifier, si le CAVE que tu trouves est 2009/2010, ou tôt 2011 :

Pour les injecteurs : Version révisée milieu 2010, il faut donc un CAVE après 2010, sinon remplacer les injecteurs par les dernières révisions d'injecteurs --> Critique, le pattern d'injection est mauvais sur les premières versions.

Pour les bobines d'allumage : Version révisée en 2011, car pas suffisamment puissante celles d'avant 2011.

Pompe HP : Aussi une version après 2011, car celle d'avant n'était pas suffisamment puissante, et provoquait, au cylindre 4, donc le plus éloigné de la pompe dans le rail, une pression moindre, ce qui faisait que ce piston tournait pauvre tout le temps et chauffait fort.

C'est d'ailleurs souvent ce piston qui se dégrade en cas de consommation d'huile élevée, mais pas toujours.

Les bougies : Prendre les dernières révisions. Lorsque le CAVE est sorti, une partie du jet d'essence des injecteurs pré-2011, allait sur l'électrode, la combustion ne se faisait pas bien, cela a donné pas mal de soucis de segments et pistons fondus (pauvre mélange et mauvaise combustion).

J’insiste là-dessus lourdement, car les dernières révisions « NGK » sont un peu plus courtes et pas dans le pattern des injecteurs.

Chaîne de distribution : Je conseillerai un moteur peu kilométré ou avec un kit chaine refait ;)

Pompe à eau : Dernière révision en 2011, ne pas prendre l'ancienne. Problème sur l'embrayage magnétique, la version 2011 a des matériaux plus résistants et c'est donc tout bon!

L'huile : Norme 502, donc 0W40, AVEC changement tous les 15k ou norme 504 LL si vraiment mais je déconseille (5W30, pour un petit moteur qui pousse, vite, mais c'est la norme accepté par VW aussi comme la 504).

Le CTHE a déjà toutes les dernières révisions de pièces d'origine, et c'est pour cela qu'il ne présente plus de problème particulier.

Tu as ci-dessus, le résumé de plusieurs mois de recherches, que j'ai du effectuer pour fiabiliser l'ancienne voiture de ma copine, une Polo GTI de 2010.

Aujourd'hui, le véhicule roule après toutes les modifications, le nouveau proprio a atteint les 180k km, et plus de soucis.

Enfin si, la mécatronique pour la 3ème fois de la boite, mais rien niveau moteur.

J'avais mis plus de 5000k de réparations dans sa voiture pour arriver à tout enlever comme défaut, il y avait aussi modification de PCV, mais la encore, le CTHE n'a plus de souci.

J'espère que cela t'aide.

John

PS : Ne confond pas le CTHE et le CTHF, le CTHF est la version 150, pas la 180, ne prends pas celui-ci !
 
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Blass974

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C'est quoi ce truc de dingue , tout était foiré sur ce moteur c'est pas possible ... faut tout changer quoi ....
 

Polo16v190

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C'est quoi ce truc de dingue , tout était foiré sur ce moteur c'est pas possible ... faut tout changer quoi ....
Pour les version pré-2011, voir début 2012 oui. Ce moteur est en gros un BBZ, sur lequel ont été greffés turbo et compresseur.

Lors du développement de ce moteur, les normes anti-poll ont été changées et pour être conforme, VW a du se débrouiller (faire tourner le moteur un peu plus chaud, tourner un peu en pauvre donc etc...etc...), mais tout n'a pas été anticipé.

Pour les versions post 2012, voir mid-2012, avec le CTHE, les problèmes sont réglés. Il faut éviter le CAVE, mais si on ne peut pas et qu'on en trouve un, faire modifier le software, ou les quelques pièces importantes (allumage, injecteur, pompe HP)
 

luigano

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VCDS
c'est ca les nouvelles mécaniques "en améliorations continu " pour palier à toutes ces nouvelles normes .... et après le constructeur change une vis de place ou de taille et tu n'as plus les mêmes spécificité "code moteur" et comme cela tout le monde si perd :(:unsure:🙃
 

Venuz-Planeta

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Tu n'as aucun matos à ta disposition ?
Parce que faire un changement n'est pas difficile en soi , faut juste être méthodique et avoir quelques outillages
Un peu de matos, mais pas l'habitude de faire de si gros travaux mécanique.
 

Venuz-Planeta

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CAVE à CAVE, pas de reprogrammations à faire, si ce n'est un effacement des valeurs apprises pour être parfaitement propre (à faire avec VCDS, tout simple), pas critique si pas fait.

CAVE à CTHE, en vrai, il serait bien de faire une petite reprog de l'ECU, même si beaucoup ne l'ont pas fait.

À savoir que sur le CAVE, le Software lui-même était un souci jusqu'en 2011 et VW a ensuite fourni un nouveau soft.

Je conseille fortement une petite mise à jour de l'ECU, non pas pour gagner de la puissance, mais pour avoir le soft du CTHE qui règle le problème de gestion des ratés d'allumage, le code n'étant pas bon dans l'ECU dès le départ.

De plus, il te faut plusieurs choses sur le CAVE que tu mettrais ou doit modifier, si le CAVE que tu trouves est 2009/2010, ou tôt 2011 :

Pour les injecteurs : Version révisée milieu 2010, il faut donc un CAVE après 2010, sinon remplacer les injecteurs par les dernières révisions d'injecteurs --> Critique, le pattern d'injection est mauvais sur les premières versions.

Pour les bobines d'allumage : Version révisée en 2011, car pas suffisamment puissante celles d'avant 2011.

Pompe HP : Aussi une version après 2011, car celle d'avant n'était pas suffisamment puissante, et provoquait, au cylindre 4, donc le plus éloigné de la pompe dans le rail, une pression moindre, ce qui faisait que ce piston tournait pauvre tout le temps et chauffait fort.

C'est d'ailleurs souvent ce piston qui se dégrade en cas de consommation d'huile élevée, mais pas toujours.

Les bougies : Prendre les dernières révisions. Lorsque le CAVE est sorti, une partie du jet d'essence des injecteurs pré-2011, allait sur l'électrode, la combustion ne se faisait pas bien, cela a donné pas mal de soucis de segments et pistons fondus (pauvre mélange et mauvaise combustion).

J’insiste là-dessus lourdement, car les dernières révisions « NGK » sont un peu plus courtes et pas dans le pattern des injecteurs.

Chaîne de distribution : Je conseillerai un moteur peu kilométré ou avec un kit chaine refait ;)

Pompe à eau : Dernière révision en 2011, ne pas prendre l'ancienne. Problème sur l'embrayage magnétique, la version 2011 a des matériaux plus résistants et c'est donc tout bon!

L'huile : Norme 502, donc 0W40, AVEC changement tous les 15k ou norme 504 LL si vraiment mais je déconseille (5W30, pour un petit moteur qui pousse, vite, mais c'est la norme accepté par VW aussi comme la 504).

Le CTHE a déjà toutes les dernières révisions de pièces d'origine, et c'est pour cela qu'il ne présente plus de problème particulier.

Tu as ci-dessus, le résumé de plusieurs mois de recherches, que j'ai du effectuer pour fiabiliser l'ancienne voiture de ma copine, une Polo GTI de 2010.

Aujourd'hui, le véhicule roule après toutes les modifications, le nouveau proprio a atteint les 180k km, et plus de soucis.

Enfin si, la mécatronique pour la 3ème fois de la boite, mais rien niveau moteur.

J'avais mis plus de 5000k de réparations dans sa voiture pour arriver à tout enlever comme défaut, il y avait aussi modification de PCV, mais la encore, le CTHE n'a plus de souci.

J'espère que cela t'aide.

John

PS : Ne confond pas le CTHE et le CTHF, le CTHF est la version 150, pas la 180, ne prends pas celui-ci !
Merci, beaucoup, vraiment pour ces détails de malade.
Comment faire pour faire une mise à jour de l'ECU ? Concession ?
Même question pour les effacement des valeurs apprise.

Encore merci.
 

Polo16v190

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Merci, beaucoup, vraiment pour ces détails de malade.
Comment faire pour faire une mise à jour de l'ECU ? Concession ?
Même question pour les effacement des valeurs apprise.

Encore merci.
L'effacement des valeurs apprises se fait en concession ou avec VCDS. Je t'expliquerais comment faire, mais de mémoire aller dans 01-Moteur, adaptation, puis choisir dans le menu déroulant "effacer valeurs apprises". Autrement, 01-Moteur, puis Basic Settings, puis indqiuer sous "chanel" la chanel 00. Mettre SAVE and les valeurs apprises seront effacées. Tout bête.

Oui, tu peux aller en concession faire la dernières mises à jour de l'ECU, après ton Swap.

Concernant ton avant-dernier message, sortir un moteur, c'est tout bête. Grosso modo :

1) Il faut une chèvre d'atelier, 150€

2) Il faut un outillage non spécifique (Des douilles, cruciformes, torx, hexagonale, rallonge, tournevis, et une ou deux clés de petites taille et grande taille, donc ce que tu trouves dans une caisse à outil générique), sauf pour les cardans, il te faut des douilles XZN, n'utilise pas des TORX STP je t'en prie !!!!!!! Tu vas tout pêter et ça sortira jamais! Tu devras percer etc.. Utilise les bonnes douilles, les XZN, 30€!!!

3) Avoir la procédure, on peut te la fournir. La lire et voir si tu le sens.

4) Sortie du moteur :
........ a) C'est toujours ULTRA-simple de sortir le moteur, si on retire le pare-choc ! On sort donc le moteur par l'avant avec la boite
........ b ) La procédure officielle fait sortir le moteur par le bas sauf erreur, difficile à la maison, sans lift, à oublier, je dois encore la sortir
........ c) Personnellement, je sors le moteur par le haut, car je retire le capot moteur, et je lève le moteur+BV avec la chèvre d'atelier et ça sort. Il faut néanmoins que la voiture ne soit pas trop haut avec les chandelles, ou le lift. Avec la boite.

5) Pour finir, sortir le moteur n'est pas très compliqué. Il faut retirer toutes les durites, toutes les prises électriques, les deux cardans, et je conseille de bien noter les prises électriques et les durites quand c'est les premières fois avec des étiquettes. Mais c'est "tout"

6) Retirer le moteur soigneusement, en le montant, ou en le retirant par l'avant mais surtout tout doucement, et bien vérifier qu'on n'a pas oublié une prise ou une durites.

7) Dans quelques cas, retirer l'arbre de transmission (si c'est un 4x4) et rarement, retirer la boite, quand le moteur est en V mais pas notre cas. Parfois, retirer le turbo ou le collecteur d'admission, dépendant du modèle (beetle).

PS : Je te sors la procédure pour le CAVE? Si tu veux, que tu te fasses une idée??

PS2 : Je conseille par le haut, car si tu dépose le pare-choc, tu vas t'embêter avec le condenseur de clim et devoir débrancher les durites etc.... Et il faut faire vider le circuit en concession, et pas relacher le gaz dans la nature! Il faut bosser propre. Donc je propose plutôt par le haut!

PS3 : La clé dynamométrique bien sûr !!! Mais si tu fais juste un swap, une clé qui fait 40-200Nm ira très bien ^^
 
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Venuz-Planeta

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L'effacement des valeurs apprises se fait en concession ou avec VCDS. Je t'expliquerais comment faire, mais de mémoire aller dans 01-Moteur, adaptation, puis choisir dans le menu déroulant "effacer valeurs apprises". Autrement, 01-Moteur, puis Basic Settings, puis indqiuer sous "chanel" la chanel 00. Mettre SAVE and les valeurs apprises seront effacées. Tout bête.

Oui, tu peux aller en concession faire la dernières mises à jour de l'ECU, après ton Swap.

Concernant ton avant-dernier message, sortir un moteur, c'est tout bête. Grosso modo :

1) Il faut une chèvre d'atelier, 150€

2) Il faut un outillage non spécifique (Des douilles, cruciformes, torx, hexagonale, rallonge, tournevis, et une ou deux clés de petites taille et grande taille, donc ce que tu trouves dans une caisse à outil générique), sauf pour les cardans, il te faut des douilles XZN, n'utilise pas des TORX STP je t'en prie !!!!!!! Tu vas tout pêter et ça sortira jamais! Tu devras percer etc.. Utilise les bonnes douilles, les XZN, 30€!!!

3) Avoir la procédure, on peut te la fournir. La lire et voir si tu le sens.

4) Sortie du moteur :
........ a) C'est toujours ULTRA-simple de sortir le moteur, si on retire le pare-choc ! On sort donc le moteur par l'avant avec la boite
........ b ) La procédure officielle fait sortir le moteur par le bas sauf erreur, difficile à la maison, sans lift, à oublier, je dois encore la sortir
........ c) Personnellement, je sors le moteur par le haut, car je retire le capot moteur, et je lève le moteur+BV avec la chèvre d'atelier et ça sort. Il faut néanmoins que la voiture ne soit pas trop haut avec les chandelles, ou le lift. Avec la boite.

5) Pour finir, sortir le moteur n'est pas très compliqué. Il faut retirer toutes les durites, toutes les prises électriques, les deux cardans, et je conseille de bien noter les prises électriques et les durites quand c'est les premières fois avec des étiquettes. Mais c'est "tout"

6) Retirer le moteur soigneusement, en le montant, ou en le retirant par l'avant mais surtout tout doucement, et bien vérifier qu'on n'a pas oublié une prise ou une durites.

7) Dans quelques cas, retirer l'arbre de transmission (si c'est un 4x4) et rarement, retirer la boite, quand le moteur est en V mais pas notre cas. Parfois, retirer le turbo ou le collecteur d'admission, dépendant du modèle (beetle).

PS : Je te sors la procédure pour le CAVE? Si tu veux, que tu te fasses une idée??

PS2 : Je conseille par le haut, car si tu dépose le pare-choc, tu vas t'embêter avec le condenseur de clim et devoir débrancher les durites etc.... Et il faut faire vider le circuit en concession, et pas relacher le gaz dans la nature! Il faut bosser propre. Donc je propose plutôt par le haut!

PS3 : La clé dynamométrique bien sûr !!! Mais si tu fais juste un swap, une clé qui fait 40-200Nm ira très bien ^^
Impressionnant, ta générosité, je veux bien la procédure stp. Merci beaucoup !
 

Polo16v190

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Impressionnant, ta générosité, je veux bien la procédure stp. Merci beaucoup !
C'est le but du forum, d'autres en feraient autant.

Voici, comme demandé, si tu as des questions, n'hésite pas!

EDIT 1 : J'ai ajouté les PDF lors de certains renvoi du PDF principal de dépose moteur, comme ça tu as tout!
 

Pièces jointes

  • Dépose_Moteur.pdf
    1.1 MB · Affichages: 5
  • Batterie_Deco_Reco.pdf
    215.8 KB · Affichages: 5
  • Batterie_Depose_Repose.pdf
    124.2 KB · Affichages: 3
  • Courroie_Accessoire_DÚpose_Repose.pdf
    162.2 KB · Affichages: 2
  • DÚpose_Calculateur.pdf
    223.9 KB · Affichages: 3
  • DÚpose_cardan.pdf
    115 KB · Affichages: 3
  • DÚpose_Repose_Cata.pdf
    296.8 KB · Affichages: 1
  • Repose_Cardans.pdf
    88.8 KB · Affichages: 1
  • Vidange_LDR_Remplissage.pdf
    285.5 KB · Affichages: 1
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Venuz-Planeta

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Bonjour, j'ai pesé le pour et le contre de changer mon moteur moi-même, chez un pro, ou de vendre la voiture.

Prix moteur ≈ 2500€ sur eBay
Main d'Œuvre Moteur ≈ 950€ (garage à côté de chez moi) sans surcout du a l'état du moteur acheté par mes soins.
Vente voiture ≈ 6500€

J'ai décidé de la vendre en l'état 3500€.

Qu'en pensez-vous ?

Merci.
 

BigBob

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Km
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VIN
WAUZZZ8EX5A011863 WAUZZZ8E73A228607
VCDS
VCDS
C'est toujours difficile de donner ce genre de réponse je trouve, les sensibilités de tout un chacun sont tellement différentes...

Le mieux c'est que tu fasses ce qui te semble le plus approprié.
 

Blass974

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WVWZZZ3BZ2E334542
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VCDS
Si tu t'en fiches de ta bagnole , tu la vends et si tu l'aimes bah tu la gardes et tu changes le moteur ..

J'ai changé de moteur sur la mienne pour apprendre et je me suis régalé même si ce n'était pas facile tous les jours . Maintenant je profite

On ne pourra pas t'enlever les sentiments et ton envie sur ta voiture :) .
 

BigBob

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VIN
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VCDS
VCDS
Si tu t'en fiches de ta bagnole , tu la vends et si tu l'aimes bah tu la gardes et tu changes le moteur ..

J'ai changé de moteur sur la mienne pour apprendre et je me suis régalé même si ce n'était pas facile tous les jours . Maintenant je profite

On ne pourra pas t'enlever les sentiments et ton envie sur ta voiture :) .

Oui, et puis maintenant que tu as lu le manuel d'utilisation, tu l'aimes encore plus je suis sur... :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
 

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Discrète

Blass974

Amateur
Inscrit
28/5/20
messages
101
Marque
VW
Modèle
Passat
Date
7/2/02
Cylindrée
2.5
Code moteur
AKN
Km
354000
Type
Diesel
VIN
WVWZZZ3BZ2E334542
VCDS
VCDS
Ah oui punaise quel bonheur de tourner une serrure et de voir que ca fonctionne différemment WOUAWWWW ça régale ahaha :D
 

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