Problème Multiples soucis 3.2 v6 Touareg (2 Membres)

[leevay]

Bonjour,

Je me permet de demander l'aide à toute la communauté, car je bloque sur un problème avec mon Touareg 3.2 v6 de 2003.

Pour faire simple, mon ralenti est instable, oscille entre 620 et 750 tr/min, mais la chute se produit de manière assez rapide et donne l'impression que le moteur va caler avant de remonter.

Ce problème est aléatoire, il peut venir et partir sans raison sans toucher a quoi que ce soit.

Il a 224 000km, à 200 000km, il a eu une grosse révision (liste non exhaustive) :

• 6 bobines.
• 6 Bougies.
• 6 joint de cache culbuteurs.
• Bride de liquide refroidissement.
• Sonde de température.
• Les 2 pompes a essence + le clapet de pression + le filtre.
• Les 2 sondes lambdas après les pré-catalyseur.
• 2 fois les 2 sondes lambdas avant pré catalyseur (j'expliquerais).
• Pré catalyseur.
• Débitmètre.
• Tout les filtres moteurs.
• Arbre de transmission arrière.
• Plaquettes avant + arrière avec témoin d'usure.
• Les 2 triangles inférieurs avant.
• Vidange de boite Tiptronic.

Alors je vais commencé par le double changement des sondes lambdas avant les pré catalyseur.

J'avais donc le défaut au VCDS des sondes lambdas, n'ayant pas l'historique de ces sondes, je vais si on peut dire, au moins cher, je change les 4 sondes car je m’apprêtais à faire le passage a l'éthanol.

Toute la liste ci-dessus changée, je vais faire la modification de cartographie pour passage a l'éthanol et là, première surprise, le mécano me dit qu'il y a un problème, il ne peut pas vérifier la régulation des injecteurs, les sondes ne répondent pas (sondes de Marque FAE achetées chez AD).

Je me dit bon 180€ de perdu tant pis.

Par un autre fournisseur, je rachète deux sondes NTK et là, par le VCDS je vérifie ma régulation court terme elle fonctionne .

Je retourne voir le mécano, le passage à l'éthanol se fait sans problème.

Mais il y a 10 jours maintenant, voyant moteur !

Je sort mon VCDS et là, je vois Sonde 1 Banc 2 pas de donnée et le deuxième régulation chauffage sonde compensation maximum...

Je me dis oh non, ça va pas recommencer, je sort mon VCDS et là, je vois effectivement que la sonde 1 banc 2 donne -25% de compensation en permanence ce qui donne des ratés de combustion et tout ce qui va bien, à cause du mélange pauvre.

J'avais gardé mes anciennes sondes FAE, je retente et refait une lecture.

Résultat, celle ci met +25%, donc surconsommation, mélange trop riche.

C'est à n'y rien comprendre, pour test, j’intervertis les sondes, l'ECU bien-sûr, voit immédiatement que j'ai simplement intervertie mes sondes au branchement, donc je rebranche les sondes correctement lecture VCDS et là, tout fonctionne parfaitement.

Je ne sais pas trop à quoi attribuer mon problème, à part à un souci électrique dans les prises des sondes.

Deuxième problème, mon ralenti est de façon aléatoire instable, comme écrit en début de poste, entre 650 et 750 tr/min, la chute dans les tours est rapide mais le problème peut se répéter plusieurs fois et d'un seul coup se stabiliser (vidéo à venir).

Rien au VCDS quand ce problème se manifeste.

J'ai vérifié ma distribution qui est de -5 pour l'un et -6 l'autre.

Je fait donc appel aux connaisseurs qui pourraient m'aider.

Merci d'avance.

Cliquer pour lire la suite ...

 

[leevay]

Merci à tous !

Dans cette fin de journée, direction sous le siège conducteur et j'ai retiré les fils de la platine 1 par 1, avec un ampèremètre et le courant qui fuite vient du fil SD1 sur le schéma, qui correspond au porte fusible coté gauche de mon TDB.

Demain sûrement, poursuite de la recherche

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Tous les autres sont a 0 .
Merci a tous

 

[leevay]

Salutation !!!

Après avoir passé les fusibles au test de l’ampèremètre !

Coupable trouvé !!!!

Ettttttttttt ..........ba c’était l’autoradio qui fonctionnait parfaitement, mais qui une fois arrêté, consommait quasiment 1 A !!!!

J'ai débranché ma batterie pendant plusieurs jours, celle-ci est toujours intacte

Merci à tous

 

[transpo102]

Bravo et content pour toi ( font ***** ces autoradios, j'ai le même souci), j'en profite pour relayer une autre méthode de recherche de fuite de courant postée par dsts sur un autre forum ( mais il est partout ! )

​

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Bonjour,

la méthode traditionnelle pour trouver un courant de fuite déchargeant la batterie lorsque le contact par la clef est coupé est de débrancher le câble reliant le négatif de la batterie à la masse du véhicule et de placer un ampèremètre entre le négatif de la batterie et la masse. Puis ôter les fusibles un par un jusqu'au moment où le courant de fuite visualisé sur l'ampèremètre disparaît, le circuit alimenté par ce fusible étant donc le coupable. (Si vous avez plusieurs circuits provoquant une perte, le courant relevé par l'ampèremètre diminuera chaque fois que vous enlèverez un circuit consommant du courant). Une voiture moderne consomme toujours un petit courant, même clef enlevée.
(Une variante est de laisser la batterie branchée normalement, mais d'ôter chaque fusible un par un et de placer l'ampèremètre à la place du fusible pour lire s'il y a ou non un courant qui passe par le support de ce fusible).

Sur d'anciennes voitures, cette ancienne méthode (par coupure d'alimentation) avait peu d'inconvénients, il fallait parfois rentrer à nouveau le code de l'autoradio et les stations à mémoriser, réinitialiser les commandes de vitres électriques (fin de course), les mémoires de positions de volant et de sièges étaient perdues, etc...

Les voitures actuelles possèdent beaucoup plus de circuits électroniques et informatisés (2 ou 3 bus de données), elles sont beaucoup plus sujettes à ennuis lorsque l'on effectue des déconnexions/connexions générales de la batterie, voir même simplement de déconnexions/connexions de circuits individuels. (Qui dit informatique dit bugs informatiques).
On évitera autant que possible de provoquer des coupures d'alimentation multiples sur une voiture actuelle.
Un professionnel investira dans une pince ampèremétrique à courant continu (à effet Hall) de précision (beaucoup plus coûteuse qu'une pince ampèremétrique à courant alternatif) qui permet de mesurer un courant simplement en entourant le conducteur avec les mâchoires de la pince (voir:

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) et un bon multimètre.

Méthode sans connexion/déconnexion ou méthode par mesure de tension aux bornes de fusibles.

Appareil nécessaire: un multimètre.
(Des multimètres de qualité suffisante se trouvent à prix démocratiques).



Principe: un courant traversant un conducteur provoque une chute de tension U (exprimée en Volt = V) proportionnel à la résistance R (exprimée en Ohm = Ω) de ce conducteur et proportionnel à ce courant I (exprimé en Ampère = A).

U = R x I
Le groupe VAG utilise des fusibles qui ont l'avantage de pouvoir être testés/mesurés sans avoir besoin de les enlever de leur support. La valeur nominale du fusible est imprimé sur celui-ci et se trouve également par sa couleur qui répond à un code (DIN 72581/3).



Il suffit donc de placer les pointes de test du multimètre sur les accès aux deux contacts de chaque fusible et relever s'il y a une chute de tension.(Attendez que la clef soit enlevée depuis une heure car certains circuits de voitures actuelles restent actifs plusieurs minutes après le retrait de la clef).



Si l'on relève 0 V sur un fusible, cela signifie qu'aucun courant ne le traverse.
Si l'on relève une certaine tension (généralement des millivolts = millièmes de Volts), cela signifie que ce fusible est traversé par un courant que l'on peut déterminer grâce aux tableaux suivants:





Un exemple:



Si vous mesurez une valeur supérieure à 10 mA, vous pouvez faire une extrapolation par une règle de trois à partir de la valeur 10 mA du tableau.

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Si vous désirez ôter un fusible et mesurer le courant consommé par le circuit qu'il alimente, il existe un petit adaptateur qui prend place dans le support fusible qui vous facilitera la tâche (

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).



Bon travail, bonne journée et bonne route!

 

[Polo16v190]

Merci pour les infos, hyper intéressantes et bien construites !

Salutation !!!! Après avoir passé les fusible au test de l’ampèremètres ! Coupable trouvé !!!! Ettttttttttt ..........ba c’était l’autoradio qui fonctionnais parfaitement mais qui une fois arrêter consommais quasiment 1 A !!!! Au bout de plusieurs jour débrancher ma batterie est toujours intact

merci à tous

Du coup, court-circuit interne à la radio et tu la remplaces ?

Ou sur le long du cablage quelque part ?

Que vas-tu faire?

 

[BigBob]

Si l'autoradio à un problème de communication en CAN, lorsque le contact est coupé, il envoie un message sur le bus pour éteindre l'amplificateur.

Si pas de communication, il reste allumé indéfiniment attendant une réponse...

 

[BigBob]

Tu n'as pas de problème en faisant un autoscan ?

 

[transpo102]

Et donc quand on pose un ancien autoradio ou de seconde monte non adapté, y a t'il une manip à faire dans VCDS pour désactiver l'autoradio du réseau ?

 

[leevay]

Merci pour les infos, hyper intéressantes et bien construites !



Du coup, court-circuit interne à la radio et tu la remplaces ?

Ou sur le long du cablage quelque part ?

Que vas-tu faire?

Je pense a l'autoradio car j'ai une tablette android que je doit encore adapter pour bien tenir et qui ne me pose aucun problème.

Sur le câblage, je ne pense pas car avec l'autoradio tablette pas de vidage de batterie.

 

[leevay]

Tu n'as pas de problème en faisant un autoscan ?

Alors pour ma génération de touareg, l’autoscan est en Kline , mais quand je fait le scan du module de l’autoradio je n’est aucun défaut

 

[leevay]

Et donc quand on pose un ancien autoradio ou de seconde monte non adapté, y a t'il une manip à faire dans Vcds pour désactiver l'autoradio du réseau ?

Moi personnellement, j'ai donc un autoradio Android tablette, donc bien monté en seconde monte, sans boiter (oui j'ai perdu mes commandes au volant sniff).

J'ai rajouter un fil pour le 12V après contact sur un port du porte fusible qui étais disponible et je n'est aucun soucis.

Ce que l'on peut a la limite qualifier de problème, c'est que l'autoradio s’éteint en coupant le moteur ce qui est normal car je suis branché en 12V après contact uniquement.

Je n'ai fait aucune manipulation au VCDS, mais comme écrit dans le sujet, je suis en protocole Kline pas en CAN ou UDS.

Espérant que j'ai apporté une réponse ^^

 

[BigBob]

Sur ton modèle (et bien d'autres...) c'est la prise diagnostique qui communique en ligne K, les calculateurs eux, échangent en CAN, voir pièce jointe...

 

[leevay]

Sur ton modèle (et bien d'autres...) c'est la prise diagnostique qui communique en ligne K, les calculateurs eux, échangent en CAN, voir pièce jointe...

Merci à toi pour cet éclaircissement je me coucherais moins idiot ^^

Question mon cher !?

Dis-moi, dans ELSAWIN, peut-on trouver un document ou un support qui permettrait de connaître les consommations des équipements en veille ?

Je m'explique : lors de ma recherche de fuite de courant, je me disais, comment détecter un appareil qui puise du courant + que nécessaire, ces choses-là, ne sont pas connues, il doit bien y avoir une base de travail lors d'une recherche de panne.

Deuxième question, j'ai donc mon autoradio en seconde monte qui effectivement possède bien moins de puissance, je viens de comprendre par ta pièce jointe, qu'il n'a pas le bénéfice de l'amplificateur, connais-tu un moyen ou une technique qui permettrait de pouvoir en bénéficier ?

Merci à toi.

 

[BigBob]

Merci à toi pour cet éclaircissement je me coucherais moins idiot ^^

Question mon cher !?

Dis-moi, dans ELSAWIN, peut-on trouver un document ou un support qui permettrait de connaître les consommations des équipements en veille ?

Je m'explique : lors de ma recherche de fuite de courant, je me disais, comment détecter un appareil qui puise du courant + que nécessaire, ces choses-là, ne sont pas connues, il doit bien y avoir une base de travail lors d'une recherche de panne.

Je ne connais pas dans ELSAWIN une rubrique qui indique la consommation de chaque périphérique ou calculateur...

Deuxième question, j'ai donc mon autoradio en seconde monte qui effectivement possède bien moins de puissance, je viens de comprendre par ta pièce jointe, qu'il n'a pas le bénéfice de l'amplificateur, connais-tu un moyen ou une technique qui permettrait de pouvoir en bénéficier ?

Merci à toi.

Oui, acheter un poste Android qui soit compatible CAN, ça existe...

Mais par contre, tu dis que tu n'utilises pas l'amplificateur avec ton nouveau poste, donc tu as câblé les hauts-parleurs en direct sur ton autoradio ?

 

[leevay]

Mais par contre, tu dis que tu n'utilises pas l'amplificateur avec ton nouveau poste, donc tu as câblé les hauts-parleurs en direct sur ton autoradio ?

Alors pour la version CAN, je sais qu'il existe les boîtiers CAN VW, je vais peut être le faire, mais d'autres projets en perspective ^^

Je ne sais pas trop quoi te répondre au risque de dire des bêtises, j'utilise le câblage d'origine du touareg ,j'ai uniquement un faisceaux adaptateur qui se branche sur celui d'origine (pièces jointes).

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[BigBob]

Et il y a une notice de montage ?

Dans cette notice il y a quelque chose concernant l'interface en CAN avec l'ampli et les commandes au volant ?

 

[leevay]

Quand je l'ai eu, javais une notice, mais elle ne parlait pas du CAN malheureusement.

 

[BigBob]

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[leevay]

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Oui je sais bien que cela existe ( voir a quel prix ) :

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ou

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Mais le mien actuellement est bien plus simple.

 

[Polo16v190]

Moi personnellement, j'ai donc un autoradio Android tablette, donc bien monté en seconde monte, sans boiter (oui j'ai perdu mes commandes au volant sniff).

J'ai rajouter un fil pour le 12V après contact sur un port du porte fusible qui étais disponible et je n'est aucun soucis.

Ce que l'on peut a la limite qualifier de problème, c'est que l'autoradio s’éteint en coupant le moteur ce qui est normal car je suis branché en 12V après contact uniquement.

Je n'ai fait aucune manipulation au VCDS, mais comme écrit dans le sujet, je suis en protocole Kline pas en CAN ou UDS.

Espérant que j'ai apporté une réponse ^^

J'ai fait pareil dans ma petite Polo.

J'ai directement soudé l'alimentation de l'autoradio sur un "+" APRÈS contact, autrement ça me draine la batterie

 

[leevay]

Bon chers passionnés !

Mon Touareg arrive bientôt a 245 000km, faisons donc un point sur les situations qui mon fait ouvrir ce sujet !

Mes problèmes sont apparu rapidement après avoir changé toute mes pièces . J'avais donc fait un passage l’éthanol par modification de la cartographie .

Les problèmes :

• Sonde de température en défaut qui provoquais tout une série de panne a l'effacement du défaut (batterie vide en moins d'1heure,coupure moteur,extinction moteur a l’arrêt etc)
• Démarrage difficile (lancé 2 fois la séquence de démarrage.)
• Ralenti très instable.
• Ratés de combustion multiples.
• Défauts sondes lambda en série malgré plusieurs changement.
• Fuite liquide de refroidissement par l’arrière du bloc au niveau de la sonde de température.
• Batterie qui ce déchargeais en 24 heures

Les actions entreprises pour tenter de résoudre les problèmes:

• Remplacement de la sonde de température --> Tout les problème lié a cette panne ont été résolu sur le moment.
• Supprimer la modification éthanol --> Pas de changement significatif,démarrage toujours difficile légère amélioration mais très loin de la normalité .
• Remise en place de bobine origine VW -- > Problème toujours présent.
• Changement de tout le demi faisceaux moteur qui contient la boite a fusible dans le caisson d'eau de la baie de pare brise auquel les sonde lambda sont rattaché -- > Aucun changement toujours les défauts de sondes lambdas , les ratés de combustion , et le démarrage difficile.
• Remise en place du débitmètre d'origine -- > toujours rien .
• Changement du boitier d'eau complet qui était fissuré coté culasse qui lors de la monté en pression provoquais la fuite -- > Problème résolu !
• Changement de la soupape de dégazage situé sur le dessus du bloc admission -- > Très grosse amélioration voir quasiment résolu le problème de ralenti instable !

Je précise que à ce stade je partais sur un défaut calculateur que je n'ai d'ailleurs toujours pas exclu définitivement mais allez savoir pourquoi j'ai eu envie avant de tester la pression en bout de rampe a l'extinction du moteur (pression qui doit rester supérieur a 3 bars après 10 min selon Elsawin).

C'est la que la réponse fût sans appel !

Ma pression chutait a 0 en 10 secondes !

Je me lance donc dans le contrôle complet de mon circuit de carburation (j'avais changé quasiment toutes les pièces de la partie alimentation en carburant, les 2 pompes, le régulateur de pression,le filtre a carburant).

Je ne trouve aucun tuyau percé, le régulateur fonctionne, je commence sérieusement à m'arracher les cheveux puis je me dis ouvrons le filtre a carburant.

Stupéfaction, le joint du filtre a carburant au remontage c’était légèrement décalé donc perte de pression !

Remontage de tout ça conforme à l'origine, test pression et au bout de 30 minutes j'avais toujours 3.7 bars !

Par cette action -- > Démarrage impeccable Fin des ratés de combustion

- Changement de la batterie--> la batterie se vidait toujours, recherche de fuite de courant et le coupable était l'autoradio donc résolu

Aujourd'hui je suis de nouveau a l’éthanol mais avec un boîtier éthanol qui possède un capteur d’éthanol relié a une application sur mon téléphone.

Je peut contrôler tous les paramètres de mon boiter depuis mon téléphone et surtout avoir toutes les infos.

Je ne ferais pas de pub supplémentaire mais je trouve ce boîtier super, le moteur tourne de manières impeccable !

Même les réglage de démarrage à froid sont modifiables quand on arrive dans les températures basses.

Mon seul et unique défaut restant est le défaut d'une seule sonde lambda (circuit électrique de chauffage coupure) affaire a suivre.

Comme quoi des fois de très gros problèmes peuvent venir d'une petite panne

Voila désoler pour le pavé mais il était temps de faire un point !

Merci à tous

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