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Corleone68

Membres
Inscrit
11/1/24
messages
28
Localisation
Haut-rhin
Marque
VW
Modèle
Golf
Date
26/3/08
Cylindrée
2
Km
95000
Type
Essence
Code moteur
BYD
Code boite
DSG
VIN
WVWZZZ1KZ8W226256
VCDS
VCDS
Salut tout le monde, et une bonne année.

Je possède une Golf 5 gti édition Pirelli depuis 2008, elle a moins 100k km.

J'ai eu une panne sur route, voyant moteur allumé, grosse perte de régime, moteur qui broute/cogne etc.

Defaut AAC, et valeurs de chaînes mauvaise.

Je décide de changer le kit chaîne, et démonter l'admission pour nettoyage. Et je découvre 2 flaps en plastique complètement fondu et disparu.
Du plastique dans les soupapes, une galère.

Je décide de déculasser. Et en commençant à démonter, je m'aperçois que j'avais beau tourner, je ne tombais jamais sur les repère de distribution, et ma courroie fissurée à plusieurs endroits.

Une vis intérieur du carter de distribution est tombé dans la courroie. Le garagiste qui m'avait fait la distri à l'époque à mal serré les vis... (une autre était entrain de partir)

Mon pignon de vilebrequin est endommagé aussi.
Mon turbo bouffe pas mal d'huile aussi...

Hier j'ai sorti la culasse, il y a du plastique fondu partout.

Les cylindres n'ont rien heureusement, juste 1 micro rayure en haut celui le plus à gauche.

La turbine du turbo côté echappement à pas mal de jeux. Je n'arrive pas à "gratter" les bords en appuyant dessus mais je trouve que c'est quand même pas mal.

Voici mes premières questions :

- J'ai tourné le vilebrequin pour inspecter mes cylindre. Quand je vais remonter, et mettre le pignon vi'brequin sur le repère en bas et en haut AAC.
Comment savoir si il est au PMH phase admission ou echappement ? Comment l'ECU sait à quelle phase il va être ?
Ou alors je ne me pose pas de question, je me cale aux repères en bas et haut et c'est tout ?

- La culasse va partir mise à lépreuve/rectif.
Si 1 ou 2 soupapes sont mortes par exemple, il faudrait toutes les changer avec les guides ? Le moteur à moins de 100k km.
Ils ont leur propre réseaux de distribution de soupapes et compagnie (adaptable ?). J'imagine que malgré le prix exorbitants des soupapes d'origine, il vaut mieux partir dessus ?

- Si déjà c'est ouvert je compte changer pistons, segments, pour en finir avec la maladie des mauvais segements et consommation d'huile. Je pense que le BYD est aussi concerné. Et donc les bielles aussi si déjà.
J'hésite entre le kit Mahle piston et bielles BAR-TEK et le kit JE ultra avec les mêmes bielles. Avec un joint de culasse de 0,91

Mais le taux de compression ne sera pas le même. 9.8:1 d'origine. 9.3:1 pour les Mahle et 9.5:1 pour les JE.

J'ai pu lire sur les forums étrangers que pour les Mahle avec un tel taux de compression il fallait un gros boost derrière pour "compenser"
J'ai aussi lu qu'ils étaient de meilleurs qualités que le JE qui sont parfois un peu critiqué.

BAR TEK veut me vendre son kit complet JE avec les goujons APR renforcé etc. Déjà il y a 20 goujons dans le kit alors que moi je n'ai que 10 vis standard sur ma culasse et je ne sais pas si c'est justifié les goujons renforcé, je ne compte pas aller à 500CV.

Vous en pensez quoi ?

- Je vais sûrement envoyer mon turbo chez TTE pour le faire modifier en TTE420. Avec tout ça de monté sur le moteur, vais je quand même pouvoir rouler avec la voiture avec ma cartographie actuelle en attendant d'aller chez mon préparateur pour faire une cartographie sur mesure sans abîmer le moteur ?

- J'ai déjà reçu mon nouveau collecteur OEM, je réfléchis à installer un Flaps Delete (en laissant branché le moteur elec.)
Toujours en attendant d'aller chez mon préparateur, elle va quand même démarrer à froid mais avec du mal ? Une fois chaude le moteur tournera rond ?

Mon setup actuel : Map Stage 2+ Oettinger (330CV) (je ne connais pas la pression du turbo) , grosse admission Ramair, pompe injection Loba, valve RS4, dump valve déporté DV+, map stage 2 DSG 500Nm (Docteur DSG)

Désolé c'est beaucoup de questions, mais quand t'es seul à avancer dans un projet tu flippes un peu quand on n'a pas les réponses à ses questions. ;)

Merci à vous.

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Dernière édition:
Les cylindres ont juste une "trace" chromé à mi course sur tout les cylindres (sur la photo). Les pistons qui ont frottés ?

Là où j'ai déposé la culasse, il me dit faudrait pas utiliser un honoir pour déglacer, on ne peut pas le faire sur se moteur, car c'est du nikasil. Il l'a conseillé du papier avec du 320 + gasoil et les faire à la main.
 

Pièces jointes

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Salut,
Quel était sa consommation d'huile avant le problème ?
Vu l'ampleur du travail et les traces d'huile visible dans les chambres de combustions de 3 cylindres,
il faudrait bien peut être de remplacer pistons segments et rectifier les cylindres si nécessaire.
Traitement Nikasil des cylindres je n'ai perso jamais entendu cela sur ce type de moteur ( attendons d'autres avis peut être)
Bref une révision du bas moteur vu les contraintes exigée n'est pas un luxe, mais le portefeuille devra suivre ;)

- J'ai tourné le vilebrequin pour inspecter mes cylindre. Quand je vais remonter, et mettre le pignon vi'brequin sur le repère en bas et en haut .
Comment savoir si il est au PMH phase admission ou echappement ? Comment l'ECU sait à quelle phase il va être ?
Ou alors je ne me pose pas de question, je me cale aux repères en bas et haut et c'est tout ?
Oui 1 ier cylindre au PMH et c'est bon

- La culasse va partir mise à l’épreuve/rectif.
Si 1 ou 2 soupapes sont mortes par exemple, il faudrait toutes les changer avec les guides ? Le moteur à moins de 100k km.
Ils ont leur propre réseaux de distribution de soupapes et compagnie (adaptable ?). J'imagine que malgré le prix exorbitants des soupapes d'origine, il vaut mieux partir dessus ?
Si le rectifieur est sérieux:
Le rectifieur va contrôler l'état de étanchéité des soupapes et remplacer celles défectueuses ( pliée,brulées etc...) Les guides seront contrôlés au niveau du jeu et les joints de guides de soupapes impérativement remplacés.Et planer la culasse etc..
Les soupapes fournies par le rectifieur seront ok


Un peu de doc sur ce moteur:

 
Salut,

Merci pour ta réponse.

En faite, elle n'avait jamais consommé d'huile pendant longtemps. J'en rajoutais rarement.
Et il y a quelques mois peu de temps après avoir fait les niveaux (je n'ai pas noté mes km vu que ce n'était pas une habitude) voyant niveau bas au démarrage. J'ai remis au maxi. Et peut être 1000km après quand il y a eu la panne de la distri, sur le coup j'ai vérifié l'huile j'étais tout juste de nouveau au mini. Elle ne roule pas beaucoup, j'ai pas le kilomètrage exacte en tête mais elle a tout juste moins de 100k km. Enfaite je n'ai jusqu'à présent eu zéro soucis avec cette voiture.

Comme dis, pour moi mon turbo bouffe de l'huile aussi. (ou alors c'est bien le moteur qui recrache dans le turbo). J'avais de l'huile "fraîche" sur la main en la passant sous le turbo au niveau du "outlet". Alors il n'est peut-être pas super étanche à l'huile mais il ne devrait quand même pas y en avoir autant.

Mais c'est vrai que la durite métallique qui part de l'arrière du couvre culasse et qui va sur l'entrée du turbo était bien huileuse..

Je n'ai jamais entendu non plus l'histoire du Nikasil. Peut être qu'il confond.
Il a refait un moteur de RS3, il disait c'est le même moteur avec un cylindre en moins.

Les soupapes sont du Mahle. Celles tordues seront remplacées oui, les autres nettoyées, ajustées.

Tout les joints de queue de soupapes doivent être changés ?

Concernant le bas moteur, je suis quand même relativement rassuré, car il n'y a pas de rayures. Juste cette partie chromé à mi course ou les pistons doivent toucher je pense.
 
Selon ce post sur un forum étranger, il y aurait un traitement, et si pas besoin vaudrait mieux pas toucher.

Cylinder Wall Coating - The 2.0T FSI engine has a special graphite coating on the inner cylinder walls. This coating helps to reduce cylinder wear. Honing or boring will remove this coating.

 
Sinon autre question,
Je me rends compte que en restant plus que bas moteur dans la voiture il ne reste plus grand chose.

Est ce qu'il est possible de séparer le moteur de la boîte DSG en le poussant vers la droite (on gagne la place de l'absence de la distribution) pour pouvoir changer le volant moteur ??

Car lors de la préparation de la dsg en stage 2 chez docteur BVA en faisant des démarrage répèté il m'ont dit que le volent moteur était bien usé. Ou alors c'était une fausse sensation à cause de mon Doge bone assez raid.

Je viens de m'apercevoir sur ETKA que VW à abandonné la référence depuis avril 2023 !!!
Pour les BYD (Pirelli/Ed 30) et boîte DSG il n'existe qu'une seul référence 06F105266S.

Je peux même pas prendre celui de la S3 car elle n'est pas en DSG il me semble.
 
Tout les joints de queue de soupapes doivent être changés ?
oui vu l'année ils sont cuits.

Les cylindres c'est une chose, l'état des pistons et segments reste une inconnue.
Ces moteur souffrent de consommation d'huile!
regarde les traces dans les chambres de combustions de 3 cylindres
 

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oui vu l'année ils sont cuits.

Les cylindres c'est une chose, l'état des pistons et segments reste une inconnue.
Ces moteurs souffrent de consommation d'huile!
regarde les traces dans les chambres de combustions de 3 cylindres

On n'a parlé de ça, mais quand il me donnera le verdict sur la culasse je lui demanderai de changer les joints lors de la rénovation.
 
Le BYD est un moteur 2.0 tout comme le CJXC et le DJHA. Je connais le traitement dessus, des cylindres, j'ai directement travaillé dessus à Salzgitter en Allemagne, chez VW.
Ce traitement provient d'une poudre inox de densité de 6, chauffée au plasma puis giclé, si l'on peut dire, sur les cylindres.

Il s'agit d'une couche extrêmement "dure", ce qui permet, aussi, d'avoir un avantage non négligeable, celui d'avoir une couche "anti-friction". Contrairement à la couche anti-friction de graphite que l'on trouve sur les pistons, cette couche là, est terriblement dur et s'use donc beaucoup moins.

Le BYD, tout comme le CJXC de Charly et mon DJHA, ne peuvent pas être retravaillé. Ni hôné, ni réalésé. Selon la documentation officielle tout du moins. Beaucoup le font, beaucoup de rectifieurs le font, et ignorent ce détail.

Et non, ce n'est pas un RS3 amputé d'un cylindre. Les deux marques sont totalement différentes. Les usines sont l'une en face de l'autre, on ne se parlent pas, on ne discute pas, c'est deux marques séparées, ces raccourcis m'emm***.

Le moteur de la RS3, dans la théorie, ne se réusine pas non plus, il n'y a pas de cotes de réparation pour les cylindres, un point c'est tout.

Voici pour la théorie.

Pour la pratique, beaucoup défonce la couche dure, en prenant 0.25 de plus, avec les pistons majorées etc... Techniquement, il n'y a pas de "gros attention, ne le fais pas, tu vas tout pêter".
La raison pour la quelle il n'y a pas de cotes de réparation, c'est simplement parce que les outils de réctifieurs etc... ne peuvent pas poser la couche dure posée en usine, c'est impossible!

Alors le constructeur ne s'engage pas sur une cote de réparation.


Bien entendu, qui dit de retravailler le bloc, et je rejoins charly là-dessus, dit d'avoir les finances solides. Au moins 6k ou 10k € pour que ce soit parfait.

Bon courage pour la décision!
 
Du coup pas de ponçage à la main au 400 + gasoil pour le déglacer ?
Je ne compte pas le réaléser. Mais cette trace "chromé" à mi course sur chaque cylindres m'interpelle...
Donc le mieux c'est de laisser ? Je change juste mes bielles + pistons renforcés à la côte d'origine ?

Merci pour les infos détaillées en tout cas :)
 
Donc le mieux c'est de laisser ? Je change juste mes bielles + pistons renforcés à la côte d'origine ?
Sortir les pistons et voir leur état ainsi que les segments. Et mesurer les cylindres, et là tu partira sur une bonne base.
 
Je rejoins Charly. Avant de prendre une décision, il faut bien mesurer et voir si les cylindres sont encore dans les cotes.
De là, on pourra te diriger.
La trace chromée, c'est de l'estéthique, c'est sans doute pas perceptible à la main, ni au comparateur. Mais il faut mesurer le cylindre comme demandé dans la doc, et voir si tu es dans les cotes.

Honer à la main, c'est mort, ça se fait sur le net, mais les raies ne sont jamais comme il faut, il faut une machine pour cela, autrement, c'est, à mon sens, la conso d'huile qui arriver.

Mesure, et donne nous les mesures qu'on puisse t'orienter
 
@charlydiag

Sortir les pistons parce que tu penses que je peux avoir une surprise ?
Car dans tout les cas je compte les changer par des renforcés.

J'ai le résultat de la culasse, 4 soupapes d'admission HS. Donc on change les 8 d'admission, les echappements sont OK et seront "refaite" et tout les joints de queues de soupapes changés, culasse refaite à neuve.

@Polo16v190

D'accord, faut que je fasse ça alors.
D'après la doc ? Outch 😅. Va falloir que je fouille sur le net pour trouver ça et que j'investisse dans l'outillage pour le faire. J'espère franchement ne pas avoir de surprise... Des que j'arrive à voir ça je vous dis ça.
 
La doc est facilement obtenable dans ma signature (Elsawin). Tu auras tout et tous les outils nécessaires y sont décrits
 
Ha nickel merci c'est top ! 😊. En version mobile je n'avais pas vu la signature.
Je vais regarder ça ce soir en rentrant.
 
Salut tout le monde.

Enfaite j'avais déjà commandé rapidement dès ton message sur Amazon un jeux de jauges (un T télescopique) et un pied à coulisse électronique

Aujourd'hui j'ai eu le temps de jeter un œil rapidement.

Alors c'est pas super précis car faut bien tenir le T.

Mais sur le cylindre 2 82,51 parallèle à l'axe du piston et 82.52 dans l'autre sens à mi course du cylindre.
Cylindre 3 82,52 parallèle et 82.51 dans l'autre sens à mi course.
Bon les 2 cylindre ont très légèrement plus de jeux en baladant le T vers le haut des cylindres.

Ca m'embêterait vraiment de faire aleser les cylindres, perdre le traitement, surtout qu'il a moins de 100k km...

C'est une voiture que je pense garder. Je suis entrain de me dire vu le nombre de km/année depuis 2008, dans 10 ans quand elle approchera peut-être des 160k km je referais le moteur complètement.
Je ne sais pas. Là ça fait beaucoup de choses d'un coup pour une vis qui a décalé la courroie...

La consommation d'huile récente, une partie peut aussi venir en partie du turbo j'imagine. La turbine côté echappement a du jeux.
 
Mais sur le cylindre 2 82,51 parallèle à l'axe du piston et 82.52 dans l'autre sens à mi course du cylindre.
Cylindre 3 82,52 parallèle et 82.51 dans l'autre sens à mi course.
Bon les 2 cylindre ont très légèrement plus de jeux en baladant le T vers le haut des cylindres.
Demande au rectifieur ce qu'il en pense.
 
Si la mesure est précise, je comprends ta retenue. JE plussoie Charly, lui demander ce qu'il en pense en lui montrant le bloc!
 
Bon... Je pense que vous allez crier au scandale, mais je pense que je vais laisser comme ça concernant le bas moteur... À force de chercher on trouve toujours quelque chose à changer... Si ça coûte entre 4 et 6k euros un alesage comme vous dites, autant acheter un bloc moteur nu, neuf pour environ 5k...

Le moteur n'a même pas encore 100k km, ça serait gros quand même que les cylindres soit foutu..

Je vais donc partir sur un kit pistons, belles renforcées + turbo TTE420 et ce qui sera à changer autour (notamment le pignon vilo qui a morflé, la distri, joints etc). Ça fera déjà beaucoup...

Du coup des conseils par rapport au pistons bielles mentionnées dans mes premiers post ?

Et pour un stage 3, donc 420CV gros maxi j'imagine (je demanderai une prépa/ compromis "safe" pour le moteur) faut il vraiment investir dans les goujons renforcés culasse + bas moteur APR (à la place de "vis" origine)?
 
L'alésage seul du bloc ne va pas coûter 6k €. Tu as meilleur temps, de partir sur une base propre. Si tu investis et ton moteur fait boum parce que tu as voulu économiser 1k €, là, c'est pas une bonne idée. Ne te précipite pas !
Demande au rectifieur, ça te coûte rien! Et parle lui de ton projet de pousser un peu le moteur à 400ch.

Oui il faut du renforcé ARP en bas, bien que ce soit plutôt le régime maxi qui détermine cela pour le bas moteur.
Goujons renforcés culasse, je ne sais pas, à voir avec le rectifieur. Tu doubles la puissance, j'imagine que c'est plus secure d'avoir des goujons que des vis d'origine!

Pour les pistons-bielles renforcés, il y a IE qui en fait je crois pour ton moteur, ou Wosner, ce sont de très bonnes marques!

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